Самодельные воблеры

Смастерить воблер в домашних условиях можно из дерева или пенопласта. У каждого из этих материалов есть свои преимущества и недостатки.

Говоря о дереве, я не имею в виду бальзу, которая необходима только для изготовления ультралегких воблеров размером 2-3 см. Для наших целей вполне подойдет любая легкая и сухая древесина лиственных пород.

Для начала научимся изготовлять приманки из дерева длиной от 5 см и больше.

Проще всего придать заготовке желаемые контуры с помощью наждачного круга. Если его у вас нет, то можно обойтись ножом и напильником.

Если вы хотите использовать пенопласт, надо принять во внимание основные минусы этого материала. Первый состоит в том, что заготовку из пенопласта очень трудно обрабатывать на наждачном кругу. Пенопласт от трения начинает плавиться и забивает наждак. Если мы вырезаем заготовку ножом и напильником, то на финальном этапе изготовления мы неминуемо столкнемся с основным недостатком этого материала - он растворяется ацетоном, а все наиболее удобные в применении нитроэмали изготовлены на его основе. Это означает, что при попытке окрасить ими нашу заготовку ее неминуемо разъест.

Тут есть два выхода. Можно покрыть заготовку защитным слоем, который препятствовал бы растворению пенопласта. Я для этих целей применяю клей БФ-6 на спиртовой основе. Разбавляя его при необходимости спиртом до нужной консистенции, окунаю в него заготовку, даю стечь излишкам клея и тщательно просушиваю в течение суток. Эту операцию повторяю 3-4 раза. К сожалению, даже эти меры не всегда гарантируют желаемый результат.

Другой способ уберечь заготовку от разъедания ацетоном - использование в работе красок на масляной основе. Но в этом случае вы должны помнить, что попытка нанести на слой масляной краски акриловую краску и тем более нитроэмаль приведет к неминуемому вздутию. Масляную краску можно наносить поверх нитро, наоборот - никогда. В этом существенный минус работы с масляными красками.

Время их полного высыхания весьма продолжительно и зависит от толщины нанесенного слоя, поэтому при многослойной окраске заготовки этот процесс может сильно затянуться, и это надо иметь в виду.

Хотя недостатков у пенопласта, на мой взгляд, больше чем достоинств, плюс у него все же есть. Он состоит в том, что пенопласт позволяет устанавливать арматуру, навешивать крючки, ставить необходимую огрузку, пробуя все это в емкости с водой и не опасаясь, что пенопластовая заготовка вберет в себя влагу, как это было бы в случае с деревянной, которую пришлось бы предварительно защитить слоем лака. А здесь все проще.

Эта особенность пенопласта может пригодиться в процессе эксплуатации уже готового изделия.

Иногда покусанная щукой деревяшка начинает «пить» воду, с пенопластом такого не случается. Хотя бывают случаи, когда более хрупкий и мягкий пенопласт хищники просто обгрызают с проволочной арматуры.

Но вернемся к нашей заготовке (фото 1). С помощью наждачной бумаги различной зернистости придаем требуемый вид (фото 2).

                                             

Теперь нам надо установить петли - носовую и для подвески тройников. Тот способ, о котором пойдет речь, пригоден для применения только в заготовках из плотного дерева.

Если же мы выполнили их из пенопласта или бальзы, цельный проволочный каркас, вклеенный в пропил на брюшке воблера, будет предпочтительнее.

Итак, мы должны изготовить три проволочных петли из нержавеющей проволоки приблизительно диаметром 0,6 мм. Длина их должна быть 1-2 см, в зависимости от величины заготовки.

В теле будущего воблера высверливаем в намеченных местах отверстия, равные длине проволочных петель. Я обычно делаю их чуть большего диаметра, в частности, если использовалась проволока 0,6 мм, сверлю отверстия 1,5-2 мм. Дело в том, что в меньшее по диаметру отверстие трудно залить эпоксидный клей, а именно на нем осуществляется монтаж петель.

Подойдет любой эпоксидный клей, у которого реальное время схватывания смеси не превышает 5-10 минут, и достаточно текучий, чтобы плотно и без воздушных пузырей заполнить посадочное отверстие. Меня вполне устраивает эпоксидный клей «Секунда» (фото 3). Несмотря на заявленное время затвердевания 3 минуты смесь остается рабочей в течение никак не менее 5 минут, а этого обычно вполне достаточно.

Приступаем к установке петель. Для этого разводим эпоксидный клей в объеме, достаточном для заполнения только одного посадочного отверстия, так как время живучести смеси вряд ли позволит качественно вклеить две петли. И тут нам очень поможет обычный бытовой фен. С его помощью мы прогреваем заготовку в месте отверстия, в которое планируем вклеить петлю. Я обычно закрепляю фен на столе, в левую руку беру заготовку воблера, а в правую - тонкую проволоку и в потоке горячего воздуха закладываю каплю эпоксидного клея в отверстие. Прогретая эпоксидка имеет очень высокую текучесть, что позволяет качественно, без пузырьков воздуха заполнить любую полость в нашей заготовке.

Далее вставляем проволочную петлю и ждем полного затвердевания.

После того как петли установлены, покрываем заготовку водостойким лаком. Я рекомендую ЭП-21046, произведенный предприятием «Ярославские краски».

Окунаем заготовку в лак. Вынимаем медленно, давая стечь излишкам. Хорошо просушиваем будущий воблер в течение 12 часов и навешиваем на него тройники.

Оснащенный тройниками воблер опускаем в воду и, закрепляя на крючках свинцовые грузики-«дробинки», подбираем необходимый уровень плавучести. В зависимости от размера и количества «дробинки» размещаем в отверстиях, высверленных в брюшке воблера. Монтаж «дробинок» осуществляем тем же эпоксидным клеем. У нас должно получиться примерно так, как показано на фото 4.

Старайтесь располагать грузики между носовой и брюшной петлями. Если существенно сместить огрузку в хвостовую часть, воблер будет заметно заваливаться назад и играть вяло.

После того как грузики установлены, шлифуем мелкой наждачной бумагой появившиеся неровности и вновь покрываем воблер лаком.

Теперь нам предстоит, пожалуй, основная операция в изготовлении воблера - вклеить лопасть, которая будет придавать воблеру собственную игру. Для этого можно используется тонкий и мягкий алюминий, из которого изготовляются банки для напитков. Мы вырезаем из нее заготовку будущей лопасти, предварительно зачистив наждачной бумагой одну из ее сторон. Это нужно для того, чтобы нанесенная на нее эпоксидная смола имела хорошее сцепление с поверхностью лопасти.

Далее вырезаем острым ножом в теле воблера паз для вклеивания лопасти (фото 5). Капаем клеем «Секунда» в паз воблера и вклеиваем лопасть. Оснащаем наше изделие тройниками и приступаем к «ходовым испытаниям» в ванной.

Плюс такой конструкции заключается в том, что мягкую лопасть в процессе настройки можно выгибать как угодно. Помимо этого, ее можно подрезать ножницами, добиваясь нужной игры и не боясь перестараться и отхватить лишнего. Вырезать и вклеить новую ничего не стоит.

Когда размер и угол наклона лопасти выбран, мы снимаем тройники, просушиваем воблер и фиксируем лопасть в выбранном положении. Для этого нам опять потребуется эпоксидный клей. Наносим его на лопасть слоем 2-3 мм и даем засохнуть.

Зафиксировать воблер в таком положении можно разными способами, главное - следить за тем, чтобы эпоксидка застыла ровно (фото 6). Кстати, на этом фото виден свинцовый грузик, размещенный непосредственно на самой лопасти. В определенных ситуациях это оправданно, когда требуется придать воблеру максимальную остойчивость при проводке, например, для ловли на сильном течении.

В принципе воблер готов, осталось только раскрасить его по своему вкусу, но здесь тоже есть свои тонкости. Вначале мы полностью окрашиваем воблер в белый цвет, опуская его в банку с нитрокраской и медленно вынимая, позволяя стечь излишкам. В зависимости от густоты краски ее слой на воблере может быть довольно толстым, поэтому не надо торопиться. Необходимо дать приманке просохнуть в течение 24 часов.

Вообще хочу предостеречь от излишней поспешности при окрашивании в несколько слоев. Если наносить верхний слой краски на не высохший полностью предыдущий, то качественного, твердого покрытия не получится. Все последующие слои краски будут проминаться под нажатием и деформировать поверхность приманки. Это может сказаться и на результате ловли. Зубы щуки просто вязнут в непросохшей краске, затрудняя подсечку. Во многом по этой причине я в последнее время стараюсь минимально использовать дополнительные цвета, кроме основного - белого.

Дальнейшее окрашивание приманки удобнее делать фломастерами, маркерами и цветными гелевыми ручками. Водостойкий маркер, если он хорошо просох, отлично держит окончательное лаковое покрытие, не расплываясь под ним (фото 7). Обычные детские фломастеры от лака могут и «поплыть», но это не всегда минус - таким образом можно получить очень интересные переходы цветов.

Для большего сходства с рыбкой можно приобрести самоклеющиеся глазки, которые обычно продаются в нахлыстовых магазинах.

Правда, практической пользы от них немного, а стоят они недешево. В общем, окрашивайте приманки по своему усмотрению, окунайте в лак и тщательно сушите.

Ну и, наконец, финальный прогон в ванне или непосредственно на водоеме. Аккуратно подгибая носовую петлю вправо или влево, добиваемся прямолинейного движения приманки при проводке, без заваливания набок. У вас должно получиться!